VW Klub
VW - Forum => Održavanje i servisi => Motor, Menjač, Auspuh => Temu započeo: knalek Septembar 17, 2019, 04:58:04 posle podne
-
Moram da otvorim novu temu, da vidim da li neko ima nešto pametno da kaže. Najzad izmerih komresiju na motoru u kućnoj režiji, poljskim setom GEKO.
Rezultati i na hladan i na topao motor su: 26, 26, 27, 27. Za svaki cilindar sam po dva puta verglao. Prvo verglam par sekundi on ga navuče do 22, onda verglam još par sekundi tad ga navuče do 26-27. Iznenađen sam kako je kompresija ujednačena.
Već odavno imam problem da teže vegla kad je vruć motor, kad odstoji par minuta. Kad malo duže odstoji, pali bolje, zimi pristojno, mada nije na pola ključa kao kad je bio noviji.
Na meraču mi ne duva ništa, ni trunku, ali na čepu za ulje duva.
Majstor koji mi je zimus menjao radilicu kaže da misli da mi je glava loša, ali da pre glave, odem do bošiste da proverim dizne, pogotovo treću diznu koja ima senzor-iglicu?! I da probam sa dekarbonizacijom motora, možda nešto uradim?!
Da li stvarno da odem do bošiste da proverim dizne, ili je to bezveze, da li dizne-dizna, mogu da manifestuju da mi teže pali kad je vruć?! Da li da probam dekarbonizaciju ili je to verovanje u deda mraza, pogotovo za ovako star motor?
Kakva su vaša mišljenja o ovoj mojoj kompresiji, možda bih glavu radio, a da radim ceo motor, mislim karike, pa ko zna šta tu još može da bude, dobro bih razmislio. Hvala svima!
-
U kom smislu mislis teze vergla sporije ili?
-
Vergla dobro, nego mu treba koji sekund duže da upali, motor ga usporava, da'l kompresija ili ventile na glavi ne dihtuju... Imam dva anlasera, pa ih menjam s' vremena na vreme... Kad stavim drugi koji je podmazan ili eventualno sa novim četkicama, onda brže malo vergla i malo mu manje treba vremena da upali. Jednostavno, motor mi vremenom umara anlaser... Evo danas sam stavio drugi, jer je stari počeo da glavi (umorio se)... Ja sam ga pre neki dan dotuk'o sa merenjem kompresije na toplo.... 8 puta verglanja na prazno pa ti vidi.... Elem nije to problem... ranije mi anlaser trajao po 5 godina bez skidanja, sada ga motor umara...
Treba naći razlog. Mislim razlog je loš motor, samo me interesuje da li je ova kompresija što sam izmerio toliko loša da on mora toliko da vergla, a čim se malo ohladi motor on pali mnogo bolje..
Kaže ovaj moj majstor, namiriše grejače....Kakvi grejači stajao pola ili sat vremena na 30 stepeni....
Doduše, ujutru ovih dana kad je malo hladno bolje pali. kad su bile one temp jutarnje oko 20 stepeni lošije je palio....
Zimi je pristojan, jedno grejanje i sekunda i pali... Tako je bar bilo zimus, ove ćemo da vidimo....
Tešim se da zato što mi ne duva na merač ni malo, a na čepu duva, pa koliko se ja razumem kompresija ide u glavu, ventili ne dihtuju, pa zato loše pali kad je vruć...Imam i neke uljne pare sa zadnje strane tj. curenje između glave i bloka, možda i tu gubi kompresiju kad se raširi zbog vrućeg motora... Zato bih možda uradio glavu.
Neki drugari su još ranije imali i lošije kompresije, pa im je auto kod je vruć palio bolje nego kad je hladan, kod mene obrnuto.
Samo da mi još neko odgovori da li je ova zadovoljavajuća kompresija ili je to baš na donjoj granici.
-
Aj napisi tacno koji je motor i koja je slovna oznaka i godiste auta.Pokusat cu iskopati podatak u Autodati.Ma da to po meni nije u opste losa kompresija isto tako nemas razloga za skidanje glave i provere ventila ako imas ujednacenu kompresiju koja i jeste kod tebe.To ulje sto spominjes ne moze nikako da bude izmedju glave i bloka jer da je tako auto ne bi u opste isao.Verovatno se sliva niz blok slini negde drugde.
-
Nadjoh na internetu da je na novom kompresija bila 31.
Dok je donja granica 19.
-
AFN slovna oznaka 81KW 97-mo godište.. ja našao da je propisana 25-31
Da li dizne mogu da prave problem, kao što mi reče mehaničar?!
Imam godinama VAG-COM, ima tamo merni blok za dizne, sve je normalno, auto ide pristojno, dobro ubrzava, svi dugi parametri su odlični, o svemu tome vodim računa... Tajming-paljenje mi je skroz na gornjoj granici, ako vratim pumpu i namestim ga na sredinu kao što kaže fabrika, onda pali još lošije.... Odgovara mu taj tajming.
Stavljao je zimus taj mehaničar tajming na sredinu i video kako pali... Pa ga vratio u gornju zonu, pogledao parametre u njegovom VCDS-u, i tad mi reče, proveri dizne, pokušaj sa dekarbonizacijom, ja mislim da ti glava pravi problem, raširi se kad je mnogo vruć motor....
-
Onda svakako treba da trazis problem dalje sigurno nije povezano sa kompresijom.Mozes da izmeris i na hladnom to je neki realniji pokazatelj stanja motora jer motor kad je topal i zazori su manji.Isto tako postoji i vlazno i suvo merenje kompresije kod vlaznog ubacis malo ulja u cilindar koji meris.Ako je znacajno skocila kompresija to je pokazatelj da postoji potrosenost izmedju cilindra klipa i klipnih prstenova.
-
Merio sam i na hladnom, isto je. To sam uljem znam ali nisam probao, nisam smeo.... Ma sigurno je glava...
Čitam na netu, par njih kad je uradilo glavu odmah je auto paliko k'o mina... Ovde je samo kakve su mi karike i hilzne, i da li mogu da prođem samo sa remontom glave i da se vozim, jer ja ne prelazim puno.
-
Imas i test za proveru ventila ako bas sumljas toliko zove se test propustljivosti cilindra.Radi na principu da dovedes klip u gornju mrtvu tacku cilindra koji meris znaci kad ide u kompresiju oba ventila zatvorena.Na taj alat se montira kompresor i pusti se u cilindar primera 1bar i gleda se koliki je gubitak .Znaci ako duva pored karika cut ces sistanje kad izvadis merac duva u karter,ako je usisni cut ces sistanje iz vazdusnog filtera i ako je izduvni cut ces na auspuh.Mozes glavu da skidas ali 99% nes nista s tim da dobijes pogotovo zato sto je ta kompresija koju si napisao i zato sto pali dobro hladan.
Kad pomeras palenje motor bi ti trebalo da je zagrejan preko 80 stepeni.
-
Znam za test propustljivosti, to je mnogo merodavnije nego kompresija, moraću da uradim, ne znam koliko može da košta ali sigurno je 50 EUR-a, a to mi je već četvrtina da se uradi glava.
Pazi, ne pali on kad je hladan na pola ključa kao kad je palio pre X godina, ali mnogo pristojnije pali, ne muči se,,,, Kad je vruć, muči se... A to što ne duva na merač nimalo, znači da ne duva na dole, jel' to može da bude pokazatelj da karike nisu mnogo loše?
-
Bas tako da su lose karike duvao bi u karter i sigurno ne bi bila ta kompresija.
-
Čujte ovo ljudi.... Pitam drugara mehaničara iz Norveške ima dosta iskustva, obrazložim mu problem evo šta mi je napisao:
Cao, to 99% nije problem pritiska u cilindrima(kompresije). Prvo treba proveriti fazu tj. polozaj radilice i bregaste jer cesto remenica radilice "pobegne" u odnosu na samu radilicu pa za sobom povuce i bregastu ... Znaci PRVA provera: izvadi diznu ili grejac sa prvog ili cetvrtog cilindra (predhodno stavi repere bregaste i radilice na mesto) zatim ubaci u cilindar neki tanak a dugacak - mekan predmet (tipa drveni ili plasticni stapic) koji ce dodirnuti celo klipa. Nakon tog vrtis motor polako levo i desno da utvrdis da li je klip STVARNO u gornjoj tacci ili nije ...
Cesto se desava da su reperi radilice i bregaste na mestu a da klip kasni za gornjim polozajem za par milimetara, automatski remeti fazu i javlja se problem duzeg verglanja kod zagrejanog motora.
A? Reperi na mestu a klip nije u gornjoj mrtvoj tački? Zašto?
-
Proveri zubljenje auta. Tacno je da hoce remenica na radilici da se poremeti, to jes poremeti se čelo radilice. Skines poklopac motora sa zadnje strane bregaste se ubaci fiksator msm da je dibljina 5.5mm a sto se tice radilice imas na zamjcu oznaku. Prvo proveri to moguce je da ventili ne zatvaraju lepo kada se motor zagreje. A sto se tice kompresije kada je hladan to je korektno
Da li si mozda primetido da ti auto mozda dimi na uspuh malo vise nego sto je ranije
Sent from my LG-H872 using Tapatalk
-
Moji problemi sa čelom radilice su opisani ovde http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=70703.0,
radilica je zamenjenja zimus, menjao dobar serviser, za sada non-stop pratim tajming preko dijagrama VAG-COMa.
Problem lošijeg paljenja imam još od pre problema sa čelom i remenicom radilice, a zanimljivo je to da kad sam prvi put imao problem da je totalno ispao iz faze, znači tajming nula, tad je ujutru čudno palio i bacao oblak dima, jer gura gorivo a ne upali, ali je preko dana bolje palio nego sada kad je u fazi i kad je tajming visoko gore....
To je bilo poodavno, pa se vremenom verovatno i to pogoršalo.. Sad kad mu vratim tajming na sredinu, još gore pali Znači to je nešto što sa kilometražom napreduje.... Ali dobro, idemo sistem eliminacije..
Prvo da ponovo proverim fazu i da li je klip u gornoj mrtvoj tački kad su reperi na mestu, ako je to u redu da odem do bošiste da pitam da li dizne ili treća dizna mogu da prave taj problem, onda da uradim leak Off test (test propustljivosti), on će da pokaže da li su ventili, a ako je on u redu, onda mi ostaje da se prekontroliše pumpa, i na kraju da radim glavu lollol
Evo juče sam stavio podmazan anlaser, bolje pali i kad je topao, ali ima zadršku, dobro vrti jer je svež, pa je zadrška manja, ali vremenom za 6 meseci motor mi umori anlaser i on polako počinje da slabije vrti...
Kad je zimus menjana radilica, u karteru nikakvog đubreta ništa loše.
Drugar na Ventu 1,9 dizel običan, godinama zimi palio na gurku, karter pun nekog đubreta bio, zimi ni da čuje, kompresija mu bila lošija nego meni, pa je leti najnormalnije palio....
-
Ako je palenje sad namesteno kako tereba nema razloga da se reperi razilaze oni su valda fiksni na bloku ili gde se vec nalaze tesko da moze tu nesto da se pomeri mislim na oznake koje sluze za zupcenje motora.Kompresija je oke znaci ostaje ti ili neka elektronika ili ubrizgavanje pumpa dizne nesto od toga.
-
Danas sam proveravao, auto je u fazi, reperi su na mestu. Ujedno mi je to i bila provera da li me opet zeza remenica radilice, zbog koje sam i menjao radilicu zimus, mada sam već par puta pratio tajming preko dijagnostike, preko njegqa se odmah vidi da li počne da gubi fazu, tj. da paljenje ide u "retard".
Kad je na paljenju, klip na prvom cilindru je u GMT. Metoda se guranjem nečega tankog kroz rupu za grejač je dosta neprecizna, ali ako se pažljivo radi može da se vidi da li je ili nije u GMT.
Čitam po forumima da su PD motori imali taj problem sa toplim startom, i da se kod njih softverski rešavalo. Nije mi poznato da motori sa boš pumpom imaju taj problem.
Negde spominju da treba da se malo poveća količina goriva na elektronici boš pumpe. Kad je hladan ujutru gorivo je oko 6, a kad je vruć oko 3,8, a raspon je od 3-9 nečega. Znači kad je vruć skoro je na donjoj količini za gorivo.
Zanimljivo je to, da jednom od par puta dok je vruć, upali skoro pa nomalno, kao da se tako namesti motor, ne mogu da objasnim. Sve mi i dalje smrdi da ventili dobro ne zaptivaju kad je vruć, bez obzira na kompresiju.
Nešto mi bregovi na bregastoj deluju istrošeno, imaju neki smeđu boju, takođe i podizači. Šta mislite, evo slika:
(https://i.postimg.cc/cgT73ktY/DSC-0469.jpg) (https://postimg.cc/cgT73ktY)
(https://i.postimg.cc/Mvn0cD6M/DSC-0470.jpg) (https://postimg.cc/Mvn0cD6M)
Na PD motorima takođe kažu da dizne mogu da pave problem... ali oni imaju drugačiji sistem...
Sledeća adresa mi je bošista.
-
Jesi probao kad je vruc da skines dzek sa senzora temp motora i probas upaliti, tad bi softver trebao da da vise goriva
Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
-
Jesam jednom prilikom, ali tad sam imao problem sa retardiranim paljenjem pa je isto loše palio.... Mogu sad ponovo da probam, ali je problem što će tad upaliti i grejače, pa će verovatno sastaviti normalno... Probaću...
Jedino da skinem konektore sa grejača, pa tad neće imati grejanje.... MOžda je to dobro tako probati...
ali će pumpa otići u ranije paljenje jer auto misli da je napolju hladno... Tako da opet mi to ništa neće pokazati...
-
Pokusaj sa ovim sto je ranije navedeno da skines dzek sa senzora temp. kad je motor na radnoj temp.Ako sastavi lagano postoji na netu nasao sam na nekom stranom forumu mod za resavanje tog problema zovu ga hammer mod.Mozes malo da izguglas da vidis o cemu se radi.
Cak postoji i da se kupi ceo taj sklop koji eliminise taj problem
https://www.ebay.com/itm/Wiring-kit-for-warm-engine-start-problem-elimination-/131899862316?hash=item1eb5d82d2c:g:p-0AAOSwARZXn4LI&vxp=mtr
-
Hvala "canibal86", vidim da ima više vrsta hammer moda. Još nisam za to...
Posetio sam danas bošistu. Kaže čovek da dizne ne mogu da prave taj problem. Pumpa može, tačnije rotor pumpe da kad se zagreje ne baca goriva koliko treba. Međutim kad je video da duva na čepu i on je sa mišljenjem da glava nije dobra i da je to sve do motora... Predloži mi čovek da odem do električara da mi napravi da se grejači stalno pale kad je na kontakt a da se odmah ugase čim upalim. Vidim da ma se masovno radila ta varalica, stavi se otpornik i relej i kad se dobije kontakt sa alternatora relej okine i prekine se grejanje. Samo mi nije jasno da li zimi ostaju da rade grejači onoliko koliko im je fabrički relej rekao....
Evo snimci kako vergla kad je topao. Snimao sam i na VAG-COMU kako idu obrtaji, ali mi je snimak loše ispao, pa ću ga ponoviti ovih dana. Uglavnom vidi se da se anlaser zaleće, postiže recimo 180, pa 270 obrt/min, pa onda kao da ga motor usporava vrti ispod 250, pa se na kraju se oporavlja prelazi 250 obr/min i auto pali. Sve se to dešava u roku od 2-3 sekunde.
https://www.youtube.com/watch?v=FhnuEL3XqBE
https://www.youtube.com/watch?v=zgCjpGY39BU
-
Koliko sam video po netu uslov da bi dizne bacile naftu je 250 rpm.Navodno ako ima manje od toga dizne ne bacaju naftu.Ma da svakako msm da treba da probas kako pali sa iskopcanim senzorom rashladne tecnosti.
-
Probaću obavezno. Na telefonu se vidi lepo ali na Youtubu se ne vidi najbolje ovo što sam snimio dok verglam a priključen je vag-com... Vidi se da anlaser dostiže 250, čak i 270 rpm, ali još ne pali, onda ga obara na 180, pa ponovo prelazi 250 i tad auto upali... Ne može to da se vidi preko ovih snimaka kad snimam samo cajger... Znači dostiže i pterko 250 rpm i neće da upali... Ili mu fali goriva ili kompresija.... pop1
-
Bice pre da mu fali goriva iz nekog razloga da je kompresija u pitanju ne bi hladan upalio normalno.
-
Probao danas sa ištekanim džekom sa senzora za temperaturu rashladne tečnosti....
Pali malo bolje, ali opet ne kao kad je ujutru hladan. Znači ipak mu malo grejanje pomaže. Inače, vidim da tad daje malo više goriva, a inače komp pokazuje vrednost temperature istu kao temperaturu goriva. U mom slučaju to je danas bilo oko 40 stepeni. Znači one priče da kad se skine džek, komp misli da je -40, to nije tačno.
Zato ujutru još bolje pali, jer bude recimo 10-15 stepeni, pa se daje još malo više goriva, pa malo pumpa ode u predpaljenje, sauh....
Negde sam pročitao da se prekodira da bude kao da je automatski menjač, pa onda pali kao lud, ali hoće da trza na manjim brzinama, a ima i još nekih nus pojava, znam celu proceduru, ali se sa tim ne bih zezao.
Znači mogu do električara da mi napravi neku varalicu, ili mi na nekom forumu dadoše ideju da se napravi prekidač iz kabine, da prekida strujno kolo za senzor temperature, pa čim upalim da opet pustim struju na senzor. To mogu lako da uradim. Vidim tamo do senzora dolaze 4 žice, od čega je braon masa. Znači samo nađem koja jedna žica je za signal ka kompu i nju sečem..
Imam par prekidača za grejanje zadnjeg stakla, pa mogu jedan da iskoristim i ugradim pored postojećeg, pa kad je on uključen da bude normalno paljenje (bez grejača), a kad je isključen, onda bude paljenje sa grejačima, pa mogu i pre nego što sam upalio da ga pritisnem i verglam, pustim par sekundi grejanja i bam....
Mana tog sistema je što stalno mora da se mislim da isključujem prekidač da bi malo bolje upalio...
Probao bih ja to već brzo, nego mi greota da sečem fabričku žicu, pa ako mi ne radi to kako treba, onda treba da je nastavljam...
Pre svega toga, odoh ovih dana na tu famoznu dekarbonizaciju, da vidim šta će da bude, ali nešto nisam optimista da je to neki čarobni štapić.
Hvala svima, pogotovo tebi canibal86! mahac
-
Došlo vreme da i ja probam neku varalicu. Za početak da povežem redno neki otpornik na senzor temperature, na liniju što ide ka ECU, da lažiram spoljnu temperaturu, pa da vidim šta kaže vag-com koja je to temperatura, pa onda paljenje. Baš je sad problem kad je toplo. Jel' zna neki koliki otpor da stavim? Neki kažu 200-300 ohma, neki 2kohma.... Da ga prevarim da je napolju recimo -6 stepeni....
Ako mi uspe trebao bi da stavim relej koji vraća sve u normalu kad dobije signal sa alternatora. Koliko vidim treba mi relej koji ima "mirni kontakt" koji je obično označen sa 87A.
Šema je vrlo jednostavna. Na 30 ide stalna struja, na 86 masa. Na liniju koja vodi od ECT ka ECU, redno vežem otpornik, i spojim na 87A (na mirni kontakt), a na kontakt 87 spojim ostatak linije koja ide do ECU-a. Na 85 spojim izlaz sa altenatora. Kad se upali auto, dobije se signal sa alternator,a mirni kontakt nema struje i otpornik nema funkciju.
Jel' sve ovako kao što sam napisao? Hvala!
-
Jbg da je raca tu on bi ti objasnio a ovako neverujem da ima neko strucan ovde
Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
-
Ma šema je ta 99%, nego jedino da vidim za otpornik, kolike omaže. Biće izgleda sistem eliminacije.
-
To radiš da bi ti uvek palio grejače?
-
Nije samo da pali grejače, nego da ECU misli da je napolju -6. Znači i više goriva i ranije paljenje. Takav efekat se ne postiže kada se skine džek sa ECT senzora, tad pali grejače ali ECU vidi temperaturu istu kao i temperaturu goriva, tako da je to nepouzdano. To se i spominje na nekim forumima, a ja imam VAG-COM pa vidim.
Isto tako kažu da karabajlama ne pomaže ni varalica.... Pa sad videćemo gde moj golf spada, il' pukovnik il' pokojnik yupi3ti
-
Nazovem danas auto servis Anđelković na Senjaku. Oni rade test propustljivosti ili test curenja. Pošto mi je član "canibal86" stalno spominjao da to uradim....
Elem, uđem sa čovekom tamo u priču, sve me shvati i kaže mi da bi sigurno bacio pare da uradim test. Inače, test košta 6300 dinara.
Njegovo mišljenje je da mi je kompresiona karika dobra, zbog solidne kompresije a da je uljna loša i da je vrv cilindar ovalan, pa kad je auto baš vruć tad gubi kompresiju. Tako da misli da mu ni varalica neće pomoći. Kaže daće više goriva, upaliće grejače, ali motor je i dalje vruć i misli da ništa neću postići.
Inače servis je na Senjaku u Stolačkoj ulici, išao sam tamo 90-tih dok su bili auspuh servis a sada su jedan veliki servis a u sklopu servisa imaju i mašinsku radionicu za obradu glava, što je pohvalno.
Napraviću ovih dana varalicu, pa ću da probam, mada nisam optimista uopšte.
-
Cekaj druze to sto je taj majstor napricao nema logike ni malo.Test propustljivosti sluzi striktno da proveris stanje glave i samog sklopa cilindra.Uljna karika nije zaduzena za kompresiju a ugrejan motor uvek ima vecu kompresiju nego hladan tela se na toploti sire i samim tim zazori se smanjuju.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
-
Meni malo bezveze priča da su mi cilindri ovalni da je kompresiona karika dobra a uljna nije, pa kad je motor vruć nema kompresije da upali a ako i nekad bolje zavrergla to je kao zato što se klip tako namesti... Kao da meni jede ulje , jeste duva, gore na glavi, na šipki manje, ali ne jede toliko. Imao sam malo curenje, sad sam to sredio, pa pratim, ali biće oko litar na 3000km. Jeste, nije to malo, ali opet viđao sam dvojke koje troše litar na 700 km, pa pali bre skoro na pola ključa leti, ali zimi ima problem. Drugar imao Venta 1,9 dizela običnog, bivši taksista, ulje nikad nije menjao, sipao neko točeno, pa kad je počeo da mu troši ulje, zimi imao problem, palio ga 5 god na gurku. Vergla do besvesti ali neće da upali. Leti normalno palio.
Pazi, i da ovaj manometar laže malo kad sam merio kompresiju, pošto je Poljski, opet na sva 4 cilindra imam ujednačenu kompresiju. Ali, slušao sam priče, 30 godina upijam, poslednjih 16 godina na internetu, gde su ljudi imali dobru kompresiju, a auto trošio ulje i lošije palio. Na jednom forumu čovek kaže da kad je uradio glavu odmah mu palio bolje auto (isto 3-ka TDI).
E sad, ovaj kaže da bacam pare za glavu, jer može da bude i gora situacija. Kao, on iz ličnog iskustva. Na nekoj mečki benzincu više puta radio glavu i ništa, dok nije uradio blok. Ne znam, nisam pametan.
Sad sam gledao pravio neke žice, da nađem liniju koja ide ka kompu da probam varalicu ovih dana.
Kad se išteka džek sa ECT senzora, samo drži grejače duže, a pali isto. I komp uopšte ne misli da je -40, kao što se ranijih godina pisalo po forumu. Možda na nekim dvojkama. Kod mene na AFN, temperatura rashladne tečnosti 80 stepeni, kad ištekam džek sa senzora grejače uključi, drži 20 sek, a temperatura antifriza 60 stepeni.
E sad da li ćemu biti lakše kad bude mislio da je napolju 0 ne znam, javiću. Čak ne moram ni da gađam da misli da je -6 ili -10, zato što meni i na ovim jutranjim temperaturama od 10-15 stepeni spoljne temperature pali sasvim solidno.
Tako da mogu da stavim i da misli da je napolju 10, što bi ga gurao da misli da je neki minus. Verovatno ću krenuti sa nekim malim otporima, pa ću morati da pratim šta se dešava sa tom početnom temperaturom kako se bude menjala spoljna temperatura.
Tebi Canibal86, i ostalima mnogo hvala što učestvujete u diskusiji! :26
-
Ma nema na cemu druze,meni samo takvi nazovi majstori smetaju jako.Ja sam ti preporucio taj test da uradis zato sto vise kaze o stanju motora nego kompresija ma da i kompresija nikako nije los test za neko orjentaciono stanje motora.Jer sa testom propustljivosti videces jel pusta na ventilima jel pusta pored kompresioni karika i koliki je to procenat.A te price ovalni cilindri kad se ugreje karike lose sve je to teska glupost i lupanje napamet.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
-
Da li si mu nekad radio pumpu i dizne?
-
@ canibal86
Ma sve si u pravu, razmišljam da ipak uradim test propustljivosti da vidim šta će da kaže, da možda isključim da li su cilindri ili karike u problemu, pa mi je onda lako za glavu, nju mogu i da uradim
@zorancile
Moja originalna pumpa je rađena pre 6 godina, a pre 6 meseci sam kupio drugu, sve se isto dešava. Premeštao elektroniku sa jedne na druge i ništa, sve isto.
Dizne nisam proveravao, ni radio, samo sam onu što ima senzor na sebi jednom menjao. Samo je proverena da li piša. Bošista kaže da dizne ne mogu da mi prave problem vrućeg starta.
-
Danas vežem redno otpornik od 1kohm u krug koji od senzora ide ka kompu, pošto dve žice idu ka kompu, proverim šta kaže temperatura motora, kaže 20 stepeni. Lažirao ga za 60 stepeni, pošto je motor bio topao, VAG Com pokazivao 80 stepeni. Probam, i sastavi još malčice pa kao u najboljim danima.... Ja hepi... Uključio grejače, dao više goriva, dao bolje paljenje, sve provereno VAG Com-om. Znači, ono kad se samo išteka džek sa senzora, to nema blage veze sa ovim. Ništa tad ne lažira, tad samo pali grejače....
Ostaje da se vidi kako će raditi kad u momentu sastavi i u tom momentu dobije signal sa alternatora i vrati se u normal mod.
Kupio sam pre neki dan i relej, mislim da će moći evo slika:
(https://i.postimg.cc/8fCkx6Zg/DSC-0645.jpg) (https://postimg.cc/8fCkx6Zg)
Ali ona šema što sam pisao nije dobra. Nemam tamo zatvoren krug.
Posle dugog mozganja i probe releja ovako treba:
30 i 87a su spojeni kad relej nema struje. 87a je mirni kontakt. Znači ovako, presečem jednu od žica koja je u krugu od senzora ka kompu. Prvi deo spojim na 30, a na 87a spojim drugi deo žice koja ide ka kompu i na kojoj je redno spojen otpornik,
Znači, krug je zatvoren (30-87a). Kad dam kontakt, krug ima struje, a pošto je je otpornik tu, komp je prevaren.
Drugi krug:
Na 86 ide masa, da bi relej uopšte radio. Na 85 spojim D+ sa alternatora, a na 87 spojim žicu na isti onaj drugi deo žice što ide ka kompu, ali negde posle otpornika.
Kad relej dobije napon sa alternatora radi strujni krug 30-87, krug 30-87a, ne radi.
Praktično, relej radi kao svičer. Dugo sam mozgao, i jedino mi ovako logično da će da radi.
Sad samo treba sve to lepo spakovati.
U nedoumici sam da li stavljati osigurač na liniju od alternatora do pina 85? Tu ima stalne struje dok auto radi.
Javljam dalje kad završim šta sam uradio i kako se sve to ponaša.... Pozdrav svima mahac
-
Nije ti to resenje, gledao sam jednog bas je bio AFN sa takvom varalicom, upali odmah ali uz oblak crnog dima... Uradi remont alnasera i promeni akumulator ako je mator.
Imao sam slican problem verglanja na vruc motor jedno 5 sec i posle ovog sto sam ti nabrojao pali maltene na zub nebitno da li je hladan ili zagrejan.
-
Ako ti je pumpa postavljana bez komparatera, odnosno od oka ili na uvo možes se igrat otpornicima uzalud... Tajming pumpe mora biti u picinu dlaku!!!
-
Pa dobro, zašto ja imam vag-com? Pumpa, početak ili vreme ubrizgavanja goriva se kod trojke Tdi podešava dijagnostikom. 2 i 9 merni blok u osnovnim podešavanjima. To je doktorirano još pre 6-7 godina. Sve je to u picinu dlaku. Tajming u gornjoj zoni, jer mu tako najbolje odgovara.
Akumulator je dobar, a anlaser pre neki dan podmazan, a prethodni skinut a nema 3 meseca da je stavljen. Nije hteo da okrene pre neki dan. Možda nije trajno rešenje, ali da ne bi ovaj skidao za 3 ili 6 meseci, što da mu malo ne pomognem. Posle ovoga definitivno je kompresija kad je motor vruć u banani. Nisam danas primetio crn dim. U svakom slučaju ako primetim neke anomalije kad se ugradi relej, sigurno neću stavljati, nego ću videti da uradim motor. Ima tu još stvari da se proveri, ali o tom potom.
-
Tajming boš pumpe se podešava samo komparaterom, sve ostale metode su od oka!!!
-
Možda kod dvojke. U stvari tamo samo tako i može. Kod trojke sa elektronskom pumpom ne znam da li može i sa komparaterom. Čuo sam da može, ali nigde nisam video da to rade. Pre nego sam naučio sam da to radim u 3 servisa sam bio, niko ne spomenu komparater. A mislim i da fabrika to nije predvidela kompareterom, jer se u servisnom upustvu štelovanje tajminga radi samo onako kako sam opisao.
Elem, juče kad sam prevario komp, zadati stepen paljenja je bio oko 3 BTC, a aktuelni isto toliko. Zato i bolje pali.
Jutros me nije mrzelo da na jutarnjem paljenju na +18 stepeni, pogledam koliko je u tom momentu. Zadati stepen paljenja 3,5, isto toliko aktuelni.
Tako da mislim da neće biti problem da kad se uradi varalica da u toku dana na trenutak dobije 3 BTC, a onda se vrati u normalu.
Inače kad je sve normalno zadati stepen je 1,3, a kod mene aktuelni oko 2, jer mi je tajming u gornjoj granici.
-
Svako auto i mašina koja ima boš pumpu podešavanje se radi komparaterom!!! Na toj pumpi elektonski je samo saug!!!
-
Jeste, ista je pumpa kao kod dvojke, samo ima elektronski sauh lollol lollol lollol
-
Varalica radi već skoro pa godinu i po dana. Paljenje kad je topao zadovoljavajuće.
Imam problem sa jutarnjim paljenjem, i kad malo duže odstoji..
Kad je ujutru oko 7-8 stepeni, komp tad vidi oko 2 stepena (zbog varalice), auto upali, ali počne da se gasi, kao da mu fali goriva. Jednom se i ugasio, a odmah posle toga upalio normalno. Što duže odstoji posle vožnje više je izraženo.. I posle 5-6 sati stajanja se dešava. Ako ujutru bude 2-3 stepena, a komp zbog varalice vidi neku temp u minusu, onda je sve normalno. Sigurno tera predpaljenje zbog minusa..
Mislio sam da je falš vazduh, promenio sam ventil na filteru, isto.
Ako dva puta dam kontakt, bez čekanja grejanja, skoro i da nemam problem..
Šta me hebe, pumpa oslabila? Kompresija totalitis gubitis, pa se muči na 5-6 stepeni?
Napominjem da auto upali iz cuga, ali se guši kao da mu fali goriva...
Jel' ima neko neku ideju šta mu je?!
Svi parametri uredni.
-
Mozda ostane bez goriva u sistemu kad odstoji duze vreme vrati se u rezervar.
Sent from my M2101K7AG using Tapatalk
-
Ima goriva u crevu, vidi se, nije prazno, ali ima i koji mehurić vazduha. Izgleda da udje vazduh preko noći. S' vremena na vreme, proleti par mehura ka pumpi, pa ih onda kasnije preko dana nema.
Da li me to zeza? Jutros se ugasio, a na drugo verlganje vrlo malo štucnuo. Skratio sam jedno crevo, ne vidim da nigde curi, pumpa ne lipti naftu, bila je možda malčice površno masna sa zadnje strane.. Pre x godina je pišala k'o luda pa nije bilo vazduha. Jel' može neka dizna da ne drži naftu?
-
Javit ce se neko sigurno ko se vise razume al msm da je bilo tema vezanih sa tim vazduhom u crevu.Uglavnom verovatno je problem vezan sa tim.
Sent from my M2101K7AG using Tapatalk
-
Kad malo dodam gas čim upali, prihvati i ne guši se.
-
Jutros je upalio i odmah se ugasio.
Našao sam da malo piša naftu sa gornje dekle elektronike na pumpi. Zamenio sam dihtung i usput senzor temperature goriva (imao u rezervi), ali ne verujem da sam rešio problem. Ne verujem da tu može da uđe toliko vazduha, a i pre par godina mi je mnogo više pišala, pa nije bilo toga. Videćemo u narednim danima.
Takođe sam preko dijagnostike povećao količinu ubrizganog goriva pri startu, i nema veze to opet isto.
Takođe sam pokušao da produžim vreme rada grejača na nižim temperaturama, međutim moj ECU to ne podržava, a koliko vidim na nekim AFN motorima postoji taj kanal 12 gde može da se produži vreme rada grejača na nižim temperaturama.
Na MK4 koje imaju boš pumpu može, ako nekom treba da zna.